Wer von Riesa aus rechtsseits Elbeaufwärts fährt, kommt hinter Nünchritz zu einer Landschaft, wo das Elbtal wirklich zum Tal wird. Zuvor ist es meist nur eine Senke, in der die Elbe nordwärts fließt.

Doch an der Leckwitzer Schanze ragen erstmals richtig Felsen über dem Ufer auf – ein ehemaliger Steinbruch – und ab da begleiten den Fluß immer dichtere Hügel und Berghänge. Und dort, bei den ersten Uferhängen steht in einem Seitental das barocke Schloß Seußlitz. Fast schirmt es den Einschnitt des Seußlitzer Grundes zur Elbe hin ab, denn es steht quer und repräsentativ zum Flußufer hin ausgerichtet. Auf den umliegenden Hängen finden sich die ersten Weinberge des oberen Elbtales – der Ort Diesbar – Seußlitz ist gleichzeitig der Beginn der Sächsischen Weinstraße.

Barocke Pracht und ländliche Ruhe

Ein Schloß, eine Kirche – ein berühmter Baumeister. Zuvor Rittergut und Klarissenkloster wurde das Schloß mit seiner Kirche und den Weingütern am Hof im Auftrag des Eigentümers Heinrich von Bünau von George Bähr erbaut – der vor allem als Architekt der Dresdner Frauenkirche Bekanntheit erlangte. Die alte Klosterkirche wurde von ihm „überarbeitet“ und ist heute als Schloßkirche Teil des Ensembles. Für Besucher am Barockschloß Seußlitz ist die Schloßkirche obligatorischer Bestandteil des Besichtigungsprogramms – zumal das Schloß selbst leider nicht zugänglich ist. Bereits auf dem weitgehend abgeschlossenen Hof der Kirche kann die Hektik der Außenwelt von einem abfallen und sich auch innere Ruhe ausbreiten. In der Kirche selbst sollte man sich einige Zeit der Besinnung gönnen und den schlichten, aber schönen Raum auf sich wirken lassen. Das wirkt besonders gut, wenn die Kronleuchter nicht brennen. Denn leider hat man’s bei der Bestückung der Leuchter etwas übertrieben, so daß die übermäßige Helligkeit das Kirchenschiff überstrahlt. Schmuckstücke der Kirche sind der Kanzelaltar und die Orgel auf der Empore darüber.

Gartenkunst – Importe aus Frankreich und England

In der alten Weinpresse hinter dem Schloß ist heute ein „Haus des Gastes“ – die Touristeninformation von Diesbar – Seußlitz. In der Sommersaison stellen in den Räumen auch immer wieder regionale Künstler ihre Arbeiten aus.

Zum Schloß gehört der Schloßpark, der sehr gepflegt ist und die Besucher zum Spazieren einlädt. Direkt an die Schloßkirche grenzt ein Französischer Garten mit strenger Symmetrie und ornamentierten Blumenflächen sowie Hecken. Auch die Skulpturen in diesem Garten haben einen berühmten Schöpfer: Balthasar Permoser, der einen Großteil der Steinmetzarbeiten am Dresdener Zwinger erschaffen hat.

Am Ende geht der Französische Garten in einen Hügel über, auf dem Weinterrassen angelegt sind und der von einem kleinen Gartenhaus gekrönt wird – die Heinrichsburg. Ebenfalls von George Bähr erbaut, wird auch dieses Gemäuer heute in der Sommersaison verschiedentlich für Ausstellungen und andere kulturelle Zwecke genutzt.

Vis a Vis – auf den Weinhängen auf der anderen Seite des Schloßkomplexes steht ein sozusagen weibliches Pendant – das Luisenschlößchen. Aktuell eher etwas vernachlässigt, aber mit Charme und in weitsichtiger Lage wartet das kleine Sommerhaus auf Verwendung durch treppenresistente Nutzer.

Dem Seußlitzbach folgend auf dem Weg in den gleichnamigen Grund liegt hinterm Schloß noch der Englische Garten – ein Landschaftspark mit kleinem Teich und altem Baumbestand. Das Spiel von Licht und Schatten ermöglicht einen frischen Aufenthalt besonders an heißen Sommertagen. Ein angenehmer Übergang zu den Waldgebieten im Seußlitzer Grund.

An der Elbe gehts gemächlich zu

Zur Elbe, dem träge dahinströmenden, glitzernden Band in der Landschaft, gehören natürlich auch die alten Elbdampfer. Mein Exemplar, der Schaufelraddampfer „Pillnitz“ auf der Weinroute, kommt da gleich mal im look der alten farbigen Ferien – Ansichtskarten daher. Von Dresden oder Meißen aus ermöglicht die Sächsische Dampfschiffahrt eine Zeitreise im Elbtal bis Seußlitz.

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Per Rad auf den Dänischen Inseln

Eine Fototour im Spätsommer. Und wo soll’s hingehen? Auf die Dänischen Inseln in der Ostsee.. naja, allerdings nicht auf Bornholm, das liegt zu weit ab.
Das Wetter ist weitestgehend sonnig, fast noch zu warm und zu schön für die fortgeschrittene Jahreszeit. Ende September, und fast täglich noch über 20°C. Wind und Wolken machen die Landschaft interessant, jedenfalls ab und zu. Mit dem Fahrrad bin ich sehr unabhängig, kann problemlos auch über schmale Feldwege und durch abgelegene Refugien die Inselnatur entdecken. Länger verweilen, wo es mir gefällt oder weiterziehen, wenn’s „zu sehr zieht„.

Fotographisches Thema

Eigentlich wollte ich mich auf dieser Fototour mehr mit Langzeitbelichtungen beschäftigen. Bewegte Weizenfelder gibt es zwar zu dieser Jahreszeit nicht mehr, doch die See ist immer in veränderlicher Stimmung. Sowohl farblich als auch an der Oberfläche. So ist eine Inselregion mit Motiven am Land, Stränden und überall schnell erreichbaren Gewässern wie die dänische Ostsee für Langzeitbelichtungen ein guter Ort. Doch mein kurz zuvor noch besorgter Graufilter erwies sich von Anfang an als „zu schwach“. Der ist wohl eher nicht für Schönwetter – Perioden mit intensiver Sonneneinstrahlung geeignet.
Doch zeitiges Aufstehen ermöglichte so manchen eindrucksvollen Sonnenaufgang von der astronomischen Dämmerung bis zur Goldenen Stunde. Manchmal stimmte dazu auch das Motiv im Vordergrund. Meine Erkundungen am Vorabend waren zwar dafür immer hilfreich, doch vielleicht manchmal noch nicht weitgehend genug. Erfahrungen, die für die nächsten Touren wertvoll sind.
Ein zweites Thema sollten Wikingerstätten in Dänemark sein. Mit dieser Sammlung hatte ich zu Analog – Fotozeiten schon einmal angefangen. Allerdings erwiesen sich dafür manche Wege als mit dem Fahrrad zu weit. Bis Jütland z.B., wo es mit der Stadt Ribe und den Runensteinen in Jelling weitere interessante Wikinger – Zeugnisse gibt, habe ich es einfach nicht geschafft. Zwei Wochen mehr…

Sightseeing auf dänisch…

Doch der Grabhügel des Ladby – Schiffsgrabs war auf jeden Fall beeindruckend und der Nachbau „Ladby Dragon“ eine maritime Schönheit. Dagegen verblaßte sogar die Trelleborg. Möglich, daß es an der späten Jahreszeit lag. Bei meinem ersten Besuch in der dänischen Trelleborg war dort „Wikingerleben“ und ich konnte sogar mit einem Wikingerboot mitfahren. Diesmal, Ende September, war ich eher der einsame Besucher, der elfhundert Jahre zu spät kam.
Natürlich war das Renaissance – Wasserschloß Egeskov eine Augenweide. Trotz Herbst standen viele der Gärten noch in üppiger Blütenpracht. Und vom Schloß selbst lohnen ein paar Bilder .. wenn davon auch täglich eine „Konkurrenz“ aus tausenden Handy – Fotos entsteht. Das Schloß ist nicht umsonst eine der wichtigsten Besucherattraktionen Dänemarks.

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Die Hubertusburg – Jagdvergnügen für den Sächsisch – Polnischen Hof

Bereits im 17. Jahrhundert war der sächsische Kurfürst regelmäßig zu Gast in Wermsdorf, um im nahegelegenen Wermsdorfer Wald und der Dahlener Heide seinen Jagdvergnügungen nachzugehen. Dazu gab es ein eher bescheidenes Renaissance – Schloß, welches heute der Gemeindeverwaltung als Domizil dient und mehr oder weniger ein Schattendasein führt. Denn in den 1720er Jahren entstand auf dem Hügel nur wenige Hundert Meter weiter ein Palastareal, welches sich mit den großen und prunkvollen Hofanlagen des europäischen Barock messen konnte. Versailles bei Paris galt zu jener Zeit als Maßstab.

Der Bau der neuen Hubertusburg von 1728 mit drei Flügeln um einen Ehrenhof genügte schon bald den ausufernden Ansprüchen nicht mehr. Die Neuauflage, 1752 fertiggestellt, war ein großer Komplex mit vier umlaufenden Fluchten, einem Ballsaal immerhin einen halber Meter länger als der von Versailles und umfangreichen Nebengebäuden. Das Schloß Hubertusburg gilt als eines der größten barocken Jagdschlösser in Europa. Schließlich wollte die gesamte Sächsisch Kurfürstliche Jagdgesellschaft untergebracht werden und für rund einen Monat, fern von Dresden und Warschau, Hof halten. Richtig gelesen, Dresden und Warschau, denn die sächsischen Kurfürsten waren zu jener Zeit auch König von Polen. Deshalb ist z.B. die Schloßkapelle der Hubertusburg, im linken Flügel des Hauses untergebracht, katholisch. Obwohl Sachsen eher zu den Kernländern der lutherischen Reformation gehört.

Die Jagden dieser Zeit waren Parforce – Jagden. Auch hier das französische Vorbild. Eine riesige berittene Jagdgesellschaft folgte einer ebenso riesigen Hundemeute, um mit Gewalt – Par force – das Wild aufzuscheuchen, zu hetzen und zu stellen. Das bedeutete, das über 200 Pferde und bis 250 Hunde an der Jagd beteiligt waren. Entsprechend viel Personal einschließlich Pferdeburschen, Hufschmied und Veterinär waren erforderlich. Dazu kamen die Bediensteten, die für rauschende Feste und Gelage am Rande der Jagden zu sorgen hatten. Diese fanden im November, um den Hubertustag herum statt.

Allerdings wurde das Schloß Hubertusburg in Wermsdorf kaum vier Jahre für höfische Zwecke genutzt. Im Jahr 1756 begann der Siebenjährige Krieg, bei dem Sachsen mit Österreich verbündet war. Der Preußenkönig Friedrich II. ließ in diesem Krieg die Hubertusburg plündern, und zwar mit preußischer Gründlichkeit. Selbst das Blattgold soll von den Türklinken geschabt worden sein und auf den Freiflächen loderten wochenlang Feuer, in denen die Dachplatten eingeschmolzen wurden.

Als im Februar 1763 in der Hubertusburg über das Ende des Krieges verhandelt wurde, mußte der sächsische Unterhändler Thomas Freiherr von Fritsch Stühle bei Gastwirten ausleihen, um in den Gebäuden tagen zu können. Der alte Fritze, seines Zeichens Preußenkönig und oberster Plünderer, quartierte sich lieber im nahen Schloß Dahlen ein und fand es dort „wirklich ganz kapabel, fast schon exquisit„.

Rauschende Hofjagden fanden in der Folge in Wermsdorf nicht mehr statt, die Bälle in der Hubertusburg blieben blasse Erinnerungen. Die riesigen Gebäude wurden als Lager oder als Fayence – Manufaktur genutzt, später als Lazarett, Gefängnis („Festungshaft“ für August Bebel und Willhelm Liebknecht wegen ihrer Ablehnung zum Deutsch – Französischen Krieg) und Irrenanstalt, woraus in der DDR ein psychiatrisches Fachkrankenhaus wurde. Baulich waren die Anlagen der Hubertusburg Wermsdof Anfang der 90er Jahre abgewirtschaftet und heruntergekommen. Die Renaissance als barockes Prunkschloß steht der Hubertusburg noch bevor, doch Teile sind bereits gut saniert und im Sommer für Ausstellungen der Sächsischen Kunstsammlungen geöffnet. So läßt sich immerhin schon erahnen, welche Pracht dem Jagdschloß Hubertusburg einst innewohnte.

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Vielen Dresden – Besuchern ist gar nicht bewußt, daß nur rund 25km nordwestlich und eine kurze S-Bahnfahrt entfernt an der Elbe eine weitere sehenswerte Stadt liegt: Meißen. Bekannt ist Meißen vor allem als sächsische Porzellanstadt – von hier verbreitete sich die europäische Porzellan – Produktion. Ein Alchimist hatte etwas vorlaut behauptet, er könne Stroh zu Gold spinnen… oder vielleicht nicht Stroh, so doch irgend etwas anderes. Der sächsische Kurfürst war natürlich scharf auf das glänzende Metall, welches den Prunk bei Hofe noch vergrößern könnte und ließ den Aufschneider einsperren. Heraus kam nicht Gold, so doch aber wenigstens feinstes Porzellan, was bisher aus dem fernen China eingeführt werden mußte. In der Albrechtsburg auf dem Burgberg zu Meißen entstand 1710 die erste Manufaktur für sächsisches Porzellan. Dort wurde das Geheimnis seiner Herstellung gehütet – bis ein insider floh und in Wien mit offenen Armen empfangen wurde.

Die Albrechtsburg mit dem Meißner Dom ist auch heute die bekannteste Ansicht der Stadt, die sich bei allen Besuchern wohl unauslöschlich einprägt. Doch nicht nur solche Panoramen aus dem Elbtal sind sehenswert in Meißen. In der Altstadt haben sich viele kleine Details erhalten, die auf Entdeckungstour in den Gassen und auf den Burgpfaden gesucht werden können. Kleine Brunnen, Symbole an den Mauern, dunkle, vergitterte Kelleröffnungen, Fachwerkschnitzereien, Erker, steile Steintreppen, große Tore und schmale Pforten und natürlich überall mal wieder das eine oder andere Mosaik aus Porzellan machen den Rundgang durch Meißen zu einem Erlebnis. Dieser Detailfülle konnte offenbar auch die Elbe nichts anhaben, die bereits mehrfach mit heftigen Hochwässern die Altstadt überflutete. Besonders in der Sommerszeit ist Meißen auf’s Freundlichste herausgeputzt, zumal viele Randplätze, Fenstersimse und Pflasterecken mit üppigem Blumenbukett verziert sind.

Dazu bietet Meißen eine angenehme 3 – Dimensionalität. Während sich das Elbtal tief einschneidet und die Stadt trennt, geht es im Westen rasch hinauf zu Markt mit Rathaus und Frauenkirche. Parallel fließt die Triebisch in einem Seitental zur Elbe hin. Hinterm Markt nimmt die Steigung nochmal kräftig zu, so daß einige Aufstiege zum Burgberg mit der Albrechtsburg nur noch über Treppen verlaufen. Wer es etwas geruhsamer und dafür visuell abwechslungsreicher mag, der nimmt die Gassen, die sich in weiten Serpentinen am Berghang hinstrecken. Gerade diese ermöglichen vielfältige Blicke zurück auf die Stadt und ins Elbtal, jedoch auch auf grüne Hinterhöfe und besondere Baudetails. So kann jeder sein spezielles Meißen – Erlebnis erlaufen, welches abseits der bekannteren „Bilderbuch – Ansichten“ beeindruckende Einzelheiten offenbart.

Nicht alles ist „alt und verstaubt“ in Meißen. Auch das letzte Jahrhundert hat weitere, neuere Bauwerke hervorgebracht. Darüber kann man streiten oder akzeptieren, daß jede Zeit ihren Stil entwickelt. Beispiele sind die Elbbrücken, die Altstadt und den östlichen Stadteil Meißen Cölln verbinden oder das frühere Hotel Hamburg, welches noch nach seiner neuen Rolle sucht. Ein Beispiel ist auch der neue, moderne Bau des Porzellanmuseums „Museum of Meissen Art“ neben der Manufaktur.

Insgesamt zeigt sich Meißen dem Besucher als lebendige Stadt mit vielen historischen Einblicken insbesondere in die sächsische Geschichte, mit einer soliden regionalen Kunstszene insbesondere der darstellenden Kunst und als ein Ort, wo es sich leben läßt.

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Selten zieht ein kleiner Garten der Provinz so zahlreich Besucher in seinen Bann, wie der Pfarrgarten Saxdorf. Ein Künstler und ein Pfarrer waren das Gespann, welches seit den beginnenden 70er Jahren im südlichen Brandenburg begann, den alten Garten der Saxdorfer Pfarre neu zu gestalten. Rosen wurden in ihrer Vielgestalt und weltweiten Herkunft eines der Objekte ihrer Leidenschaft, sie sammelten und züchteten und versteckten sie im Grün der Anlage. Exoten kamen hinzu, die Vielfalt ist erstaunlich.

Sandstein und Holz, aus Abbruchhäusern, von Müllkippen und verwilderten Friedhöfen herbeigeschafft, begrenzen Beete und umrahmen lauschige Ruheplätze.

Längst ist der Pfarrgarten Saxdorf östlich der Elbe bei Mühlberg ein Besuchermagnet, der Gartenfreunde, Blumenliebhaber und Kunstbegeisterte von nah und fern heranlockt. Musiker bereichern das Ensemble mit Konzerten in der warmen Jahreszeit. Die Farbenpracht der Jahre – verewigt in des Künstlers Bildern – läßt sich im Pfarrhaus erahnen: In der Ausstellung „Peters Garten“.

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